Året 2025 går mot slutten, og jeg setter meg ved skatollet for å oppsummere året som har vært. Hva var de beste restaurantene? De beste barene? Jeg har sett utallige kåringer passere i løpet av året, og det er noe tiltrekkende ved dem, ønsket om å bli sett, vurdert, belønnet for det harde arbeidet restauratørene tross alt legger ned.
Men det er ikke det jeg lurer mest på. For jeg vet det nå, i en alder av 32, at det ofte finnes langt mer oppriktighet i en enkel omelett enn i en åtteretters på en luksusrestaurant. Spørsmålet jeg derfor stiller meg, er heller dette: hvilket mat- og vinøyeblikk preget meg mest i 2025? Var det en bestemt rett, en drink, eller handlet det slett ikke om maten i det hele tatt, men om den tilstanden måltidet lot meg befinne meg i?
Et måltid handler sjelden om smaken alene. En vin sjelden om druesammensetningen. Mat og vin handler først og fremst om projeksjonen.
Vin er den drikken i verden som rommer mest menneskelighet. Det handler ikke utelukkende om rus. Håndverket du holder i hånden, bærer en etikett som vitner om et bestemt år, en konkret jordflekk, en skjebne. Vin er dermed ikke bare et fysisk produkt, men en reell følelse som lever videre gjennom århundrer, på tvers av generasjoner.
Vin er dessuten ærligere enn mennesker. Den innrømmer sin svakhet med én gang: årgangen, druen, jorden som sviktet, eller reddet den. Når jeg drikker vin, føler jeg ikke at jeg vurderer den; jeg føler at den betror seg. Og er du tålmodig nok, har den mange historier å fortelle.
Men tålmodighet er blitt en mangelvare i vår tid. Jeg kjenner flere mennesker som har vært preget av den såkalte tidsklemma i år. Den mest slående historien var en fyr jeg møtte på byen, som fortalte meg at han hadde vært keen på en kvinne siden sommeren, men at han, på grunn av tidsklemma, aldri hadde fått ut fingeren til å invitere henne på date. Jeg så på ham med oppriktig bekymring: var det virkelig slik at tidsklemma fratok ham livets største gode – den potensielle kjærligheten – eller var hun ganske enkelt ikke interessert?
Fem måneder senere inviterte han henne omsider på middag hjemme hos seg selv. Det endte katastrofalt. Forventningene hadde vokst seg for store.
Moderniteten er fantastisk. Den har gitt oss tilgang til det meste. Samtidig er den også vårt lodd i livet. Det slår meg når jeg leser en bok av sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen, der han viser til en undersøkelse fra 2001: Bare ni prosent av den norske befolkningen trodde da at samfunnet ville bli bedre å leve i fremover. 44 prosent mente det ville bli dårligere. Enda mer slående er det at hele 38 prosent allerede den gang mente at samfunnet var blitt verre å leve i.
Og jeg lurer nå, nesten tjue år senere, hvor nordmenn egentlig står, all den tid vi mesker oss i luksus, privilegier og stadig mer penger på bok. Er vi mennesker kanskje dømt til tristesse, til å gå gjennom livet med en vag utilfredshet og en stilltiende visshet om at det ikke er et virkelig liv vi lever?
Det finnes en fransk matkritiker som forandret hele mitt syn på mat og vin. François Simon var i en årrekke en av Frankrikes mest fryktede restaurantkritikere. Etter å ha spist på nær sagt alle Michelin-restaurantene i verden, kollapset han fullstendig. Han sluttet å spise på dyre restauranter – av prinsipp, av tretthet og i protest mot det han opplevde som iscenesatt luksus.
Han rettet særlig kritikk mot Michelin-guiden og det han beskrev som guidens etnosentriske blikk på det franske kjøkkenet. Han kritiserte besettelsen av «monolittiske restauranter», der én kokk må vise seg verdig i guidens øyne, og tok avstand fra steder som baserer seg på staffasje fremfor liv.
François begynte å spasere planløst gjennom gatene, uten mål og mening, og oppdaget at han endte opp på steder han aldri ville funnet dersom han hadde planlagt ruten. De mest betydningsfulle stedene i Paris finnes ikke på kartet, innså han, de finner deg når du går sakte nok til å høre byen mumle.
I dag driver han en Instagram-konto, nærmest på lek, hvor han skriver om sin kjærlighet til mat og poesi i Paris. Etter hvert måltid stiller han seg bare ett eneste spørsmål: Vil jeg vende tilbake? For ham er det det eneste som betyr noe.
Av François har jeg lært at en restaurant ikke lever av anmeldelser, men av pusten til dem som sitter der. Han skriver om hvordan rom forvandles av et par som ikke klarer å slutte å le, av en gammel mann som folder servietten sin med seremonielt alvor, eller av et barn som smaker sitron for første gang. Kokkens arbeid slutter ikke på kjøkkenet; det fortsetter i ansiktene til gjestene, konkluderer François. Derfor er arbeidet aldri bare å smake maten, men å lese rommet. En restaurant kan servere de mest sublime retter og likevel være tom dersom menneskene ikke finner sin plass der.
Derfor står Duken Pizza igjen som det beste pizzastedet for meg i 2025. Ikke bare på grunn av pizzaen, men fordi jeg var der sammen med en gjeng kompiser som virkelig vet å muntre meg opp.
Derfor sitter også et enkelt måltid på Credo igjen i kroppen: bønner og egg, og den umiddelbare følelsen av å bli brakt tilbake i tid. Derfor minnes jeg en middag hjemme hos meg selv, der en venn tok med et brød fra Kveitemjøl, og vi brukte det som en mopp for å suge i oss den siste, vidunderlige kraften som hadde stått og småkokt i åtte timer.
Og derfor husker jeg særlig 9. august. Årets rett ble servert der, på Palazzo Comunale, et nyåpnet, siciliansk-inspirert spisested i Brenneriveien: en vitello tonnato så klassisk og presis at vi mistet munn og mæle. Tynne skiver kaldt kalvekjøtt, ledsaget av en kremet saus av tunfisk, kapers, ansjos, egg og sitron. En rett fra Piemonte, og et stille bevis på at det ikke finnes noe mer moderne enn det som har overlevd lenge.
Jeg vil aldri glemme den siste retten jeg spiste i Bordeaux med min franske ekskjæreste i april: friske vårasparges, de første i sesongen – et løfte om en ny årstid vi ikke skulle dele. Det var da jeg forsto at det å miste et menneske og å miste en favorittrestaurant er to sorger som ligner mer på hverandre enn de bør.
Med årene lærer du en grusom og vakker lekse: Det du mister, blir en del av det du leter etter. Jeg vender tilbake til gamle gater, restauranter og barer, ikke for å finne det som var, men for å kjenne nostalgien strømme gjennom meg. Savn er også en form for nærvær.
Det er ikke før 5. desember at jeg kjenner at det igjen er mulig å nærme seg et annet menneske. Jeg drar på min første date etter flere måneder som singel. Jeg kommer ikke til å glemme drinken vi får servert på Bar Sparta: en vesper martini, så uhyre elegant, så forbannet herlig. Den slår ned i oss som dynamitt. Kanskje var det alkoholen som brakte oss nærmere. Det samme kan det være. For poenget er at jeg følte meg bra.
Kanskje er gastronomien vår tids drømmer, fordi den fører oss et øyeblikk bort fra virkeligheten – til et sted der fortvilelse, sorg og bekymring får hvile. Lykken er kanskje bare fraværet av lidelse, og den kommer i glimt. For meg har disse glimtene ofte hatt form av en tallerken.
Og dere? Skjønnheten åpner seg bare for dem som ikke har hastverk. Kanskje var det årene mine i Frankrike som lærte meg å slutte å bestemme hvor jeg skulle spise. Bordeaux bestemte alltid for meg. En dør sto på gløtt. En lukt av hvitløk drev ut fra et kjøkken som ikke hadde sett en oppussing siden 1972. En servitør nikket, som om han kjente meg. Slik valgte byen på mine vegne. Den fungerte som et kompass jeg for lengst trodde jeg hadde mistet, og ga meg endelig følelsen av å komme hjem.
Noen ganger smaker jeg en rett som minner meg på at tid er den dyreste ingrediensen. Ikke trøfler, kyllinglever, eller kaviar. Tid. Retten det er snakk om, var en russisk sildesalat, tilberedt sammen med russiske kvinner i Paris som ikke lenger kan leve i hjemlandet sitt. De regnes som politiske flyktninger, som en trussel mot fedrelandet. Begge var aktive i kunstmiljøet, og har sett landet de elsker forsvinne foran øynene sine.
Siden alle er blakke, blir det mye matlaging hjemme. Jeg glemmer aldri retten med det vidunderlige navnet Sild under pelsjakke. Det var enkelt. Og usigelig godt. Jeg spurte om de ikke drømte om å spise ute på restaurant iblant. De ristet på hodet. Å få leve i Paris er drømmen i seg selv.
Det siste måltidet jeg husker fra året, var en enkel fiskerett på en bistro i Paris. Mens jeg spiste, mottok jeg et brev jeg hadde ventet på hele livet. Et brev som rommet en oppriktig forsoning mellom meg og et menneske jeg holder nær. Jeg husker at hendene begynte å skjelve. Jeg ba om et glass vin. Ordene beveget meg så sterkt at jeg glemte å spise opp. Servitørene tilga meg for det. Men jeg vil likevel aldri glemme smaken av denne lunsjen.
Kanskje vil restauranten heller aldri glemme meg, en ung kvinne i en travel bistro, som gråter lykketårer over et brev hun aldri trodde ville komme. For første gang i livet kjenner hun at klumpen i brystet hun har båret siden hun var liten, er borte.
Måtte 2026 bli året vi alle unner oss et bedre og mer oppriktig liv – og tillater oss å være til stede.
Les hele artikkelen her.























